¡¡¡¡ El antiguo Foro GasGas http://embarrados.com/gasgas ha sido migrado aquí !!!!
#411264
Saludos a todos. Como lo prometido es deuda, me presento aunque no rondaré mucho por aquí pues dispongo de poco tiempo.

De todos modos es lo mínimo que puedo hacer ya que gracias a esta web he aprendido muchas cosas de mi moto y he conseguido el despiece y manual de taller del motor.


En Abril adquirí una Gas Gas 250EC modelo 2000, a la que después de hacerle 600km empecé a restaurar. Lo que en principio era una simple revisión, "gracias" al retraso en la entrega de recambios se ha convertido en una restauración.

Yo vengo del mundo de la automoción y está es mi primera moto.Mi

primera incursión en la mecánica de las motos, y he de decir que da

gusto trabajar en ella, por lo accesible, sencillo y ligero que es

todo.

Aquí os la presento en caballete casero y con la ITV ya pasada. Tube

que rebobinar 2 de las 7 bobinas de carga que tiene, pues estaban

partidas y obviamente no iban las luces. Instalación de intermitentes

nueva, etc ...
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Empecé por lo sencillo. Casquillos y patín de guia de la cadena.
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Luego me hice unos soportes en tubo de acero inoxidable para las

estriberas traseras por si algun dia aprovecho la moto para otros

menesteres.
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Aquí os muestro un sistema casero para evitar que se bajan las

estriberas por la vibración y los saltos.
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Viendo la posición del amortiguador (desalineado) supuse que los

rodamientos de basculante no estarían muy sanos
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Así que desmonté todo el conjunto.
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Y así empezaba a desmontar la moto
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Algun rodamiento se resistió más de la cuenta y tube que usar

herramientas más contundentes. De paso os muestro mi prensa casera.
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Aquí vemos el estado del básculante. Si tardo un poco más la cadena se

lo come del todo. Todaví no comprendo como un mantenimiento tan simple

y barato como llevar la cadena tensada correctamente y sustuir el

patín cuando lo pide no lo lleva al dia... en fin...
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El amortiguador no podía ser menos, y me encuentro con la contratuerca

rota y también la oreja roscada del apoyo inferior.
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Empecio a operar. Me como la rosca.
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Fabrico en acero inox. una "tuerca" que abraza la oreja de alumino

para evitar que esta se abra.
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Una contratuerca nueva casera hecha en el torno. Las muescas limadas a

mano.
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Aquí el despiece del basculante.
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como hera de esperar los rodamientos estaban agarrotados por completo.

Barro en lugar de grasa y agujas que cayeron solo desmontar.
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Estado lamentable del alojaiento de los rodamientos, pero todavía

aprovechable. Se rellena con pasta de esta de soldadura en frio y

durará otro tanto.
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Limpio bien los alojamientos con lija de grano muy fino.
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Con unos útiles hechos en el torno me disponogo a poner los nuevos

rodamientos.
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Se trata de unos centradores y una varilla roscada para ir empujando.
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Voy enroscando y el rodamiento va entrado perfectamente centrado.
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Uso los centradores para colocar los obturadores sin dañarlos.
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La caja de útiles hechos en el torno hasta el momento.
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Mientras espero que me llegue uno de los casquillos del basculante me

dedico a cambiar las pastillas de freno, pero el delantero está muy

duro y la cabeza del tornillo se redonda. Así que me hago una

minibancada
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Y con un extractor (tipo cónico con rosca izquierdas) lo saco sin

problemas.
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Saco la rueda delantera para montar cámaras reforzadas en ambas

ruedas. La moto va quedando tal que así
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La sujeto con bridas caseras al "caballete" para que no se caiga.
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Como el casquillo no llega me decido a hacer horquillas:
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aquí un útil casero para sacar el retén sin mucho esfuerzo.
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Pongo el retén nuevo con otro útil hecho en el torno. En este caso ya

lo tenía hecho. Anteriormente este útil me sirvió para introducir las

pistas de rodamiento de los rodamientos del diferencial de mi

apreciado VW Golf II.
Una vez puesto no olvidarse del aro de blocaje.
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Las horquillas, bien limpias por dentro y por fuera, con retenes,

rascadores, tóricas, fuelles y pegatinas nuevas.
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Aquí una serie de útiles para los rodamientos de rueda.
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Mientras el casquillo no llegaba me dediqué a poner discos nuevos

porque los dos ya estaban fuera de medidas. Del delantero no se salvó

ningún tornillo, los tuve que sacar todos con extractor.
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Repaso la roscas para dejarlas bien limpias.
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Limpio a conciencia la superficie de apoyo para que los nuevos discos

asenten perfectamente.
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Como el casquillo todavía no llega, decido abrir el motor, pues tenia

juego en el cigüeñal. 0.2 mm en vertical y 0.5 mm axial.

La moto va quedando así:
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Lo primero que me encuentro son unas costras de 5 mm de carbonilla en

la válvula de escape, una de las dos válvulas prácticamente obturada

por la carbonilla.
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Una vez limpia:
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Mido la camisa y hace 66.41 mm en la zona de menor diametro, 66.415 en

la de mayor diámetro. El estado del Nicasil es bueno, así que decido

no tocarla. Pero si compro un pistón nuevo de 66.35 mm, tipo C.

Supongo que es el 3er pistón que se montará en la misma camisa.
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Aquí el motor listo para ser desmontado.
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Aquí tenéis como sujeté el embrague para aflojar la tuerca.
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Y aquí unos útiles más prácticos para sujetar el embrague y el piñón

del cigüeñal. Para el embrague me hice hacer este porque no me fie

mucho de sujetarlo sólo por dos puntos, al ser de aluminio no lo veia

muy claro, así que al final hice unos croquis y lo llevé a cortar por

laser.
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Así coge el útil el piñón.
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Embrague fuera
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Piñón fuera y sacando volante de inercia.
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Separando las dos cajas sin golpes, con un extractor casero que se

hace en 15 minutos.
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La caja de cambios. Muy curioso el mecanismo desmodrómico.
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Todo completamente desmontado. Se van sustituir todos los rodamientos,

retenes y juntas.
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El mecanismo centrífugo de apertura de la valv. de escape. Se

sustituye el piñón de plástico, al igual que el piñón y turbina de la

bomba de agua.
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Para los rodamientos en agujeros ciegos, a falta de un extractor

sueldo una varilla al rodamiento. Le doy dos puntos.
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A la varilla le acoplo un martillo deslizante casero, y salen del

tirón. (habiendo calentado previamente la zona, claro...)
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Aquí todos los útiles para los rodamientos de motor.
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Funcionan como los del basculante. Unos centrados y una varilla

roscada:
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Despues de calentar bien la carcasa si no acaban de entrar pues uso el

útil, aunque si se calienta bien y se actua rápido entran solos.
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Aquí la operación realizada en los agujeros de lubricación de los

rodamientos del cigüeñal.
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Al medir el cigüeñal vi que estaba a 30-0.03 en un cuello y a 30-0.07

en el otro, mientras que debería estar a 30+0.003 (según mail enviado

por GasGas). Después de barajar varias posibilidades (recargar con

soldadura, cromar, nitrurar,...) y dado que el desgaste no llegaba 1

décima, y que había funcionado correctamente muuuchos kms con un juego

axial de 0.5 mm, decido montar rodamientos de rodillos en ambos lados

y "pegar" las pistas interiores al cigüeñal con Loctite 648. En caso

que esto falle pues cigüeñal y biela nuevos, que "solo" son 360 eur.

iva incluido.

Con cigüeñal nuevo o reconstruido hubiera puesto los de bolas, pero

para darle una segunda vida al viejo opto por los de rodillos, pues

al ser separables puedo pegar las pistas tranquilamente con el

cigüeñal fuera, asegurando un cubrimiento máximo de la zona y sin

derramar gotas donde no interesa. Luego, se puede montar y desmontar

sin problemas. Si hubiera pegado los de bolas al cigüeñal para volver

a habrir motor seria un problema y habría peligro de dañar el cárter,

aunque eso no significa que no se pueda hacer.

El loctite 648 con estas holguras tan pequeñas alcanza una resistencia

de 2.5 Kg/mm2, lo que equivale a unos 3500 kg de resistencia a la

cortadura para la superfice del rodamiento. Aguanta hasta 175ºC, que

supongo serán suficientes. Lo único que tiene que conseguir es una

resistencia mayor a rodar el cigüeñal sobre la pista del rodamiento,

que la de los rodillos del propio rodamiento, cosa que si no entran

cuerpos extraños y hay gripaje es muy fácil de conseguir.

Ya os contaré si ha funcionado...

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Mido la holgura axial con un reloj comparador.
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Me hago unas arandelas de reglaje con xapa de 0.2 mm y dejo un juego

axial de 0.15 mm. El rodamiento de rodillos no lo monto con apriete por

que si no reduce su límite de rpm, dejo un poco de juego para la

dilatación, aunque según un cálculo muy basto no superará los 0.07 mm.

Sabiendo que el motor funciona correctamente con 0.5 mm de holgura,

con 0.15 no tendrá problemas, a parte que ahora el movimiento lo

permite el propio rodamiento (tolera hasta 1.2 mm) y no es cigüeñal

bailando la samba entre las pistas interiores del rodamiento.
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Pegando con el loctite, respetando tiempos de curado según gráficas.
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Y mientras NO LLEGA EL CASQUILLO DEL BASCULANTE, ni las juntas de

motor, me dedico cambiar líquido de frenos y kit de pinza de embrague.

Meto líquido de abajo para arriba, que és mucho más rápido de purgar.
(gracias a los consejos de un compañero). Desde luego, el aire es

menos denso y quiere subir, por lo que es más fácil meter líquido por

abajo y llevar todo el aire arriba que intentar hacerlo bajar. Y la

verdad es que rellené en un tiempo récord.
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Mientras espero recambios empiezo amontar la horquilla. Aquí vemos un

casquillo casero hecho en aluminio que sustituye el captador del

velocímetro de serie, que tenía el cable cortado y no servía para

nada.
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Bueno, y este es un "pequeño" resumen de lo que he hecho hasta ahora.

He sustuido unas 120 referencias. Todavía estoy a la espera de unas 20

para poder montar todo.

saludos a todos.
By alber250
#411266
:shock: Joer, vaya currada :shock:
By carlinhos
#411267
:shock:
ya quisiera saber lo que sabes...
y tener prensa y torno... :lol:

Fantastico brico...

por cierto como has desmontado el muelle del amortiguador??
By .moved
#411269
Ooolé.
Da gusto ver las cosas bien hechas con tiempo, maneras y buenas herramientas. Quien pudiera :roll:
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By agostosan
#411273
Leyendo este tratado... no hace falta ni canal+!!! :twisted:
He disfrutado-aprendido muchisimo, GRACIAS Y SUERTE!!!
By fondorallo
#411275
impresionante realmente te lo has currao.esto creo yo que se deberia pasar pa la seccion de taller.suerte con lo del loctite ya kontaras como resulta
By dolf
#411276
Vaya currada!! Buff!! Muy buen trabajo y bien hecho... :shock: :shock:
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By javiggpifa
#411277
sin palabras.........

espectacular!! muy bien detallado!!! una verdadera obra de arte!!

y eso que dices que es la 1º vez que abres una moto, donde has aprendido estos conocimientos???
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By JAVIER 250
#411281
Solo una palabra para definir tu trabajo..... impresionante , me ha encantado de verdad, valoro tu paciencia y que te hayas tomado tu tiempo para documentarlo y poder mostrarnoslo.

Por ello, muchas gracias !!!!!
By vilaro
#411282
Bienvenido carlosf, Impresionante, menudo trabajo has echo.
Ya me gustaria a mi saber la mitad que tu, y tener la mitad de herramientas.

No dejes de poner bricos de estos, se aprende mucho.

Venga un Saludo.

Jordi Vilaro.
By carlosf
#411283
Estoy contento que os haya gustado. La verdad que no pretendia ser un brico, es un resumen "rápido" del trabajo realizado. He hecho una selección de las fotos que he creido más representativas. Los que tengáis menos conocimientos de mecánica ya debéis haber notado que me he saltado muchos pasos.

Todo el tema de mecánica general ya lo conozco porque hace que me arreglo los coches. Respecto a la moto, pues me empapé de este foro, suerte de la GRAN HERRAMIENTA "BUSCAR". Ha sido una ayuda inestimable la cantidad de información que hay aquí registrada. Lástima que el foro actualmente ya no es muy activo. Aunque es un proceso normal en los foros, cuando prácticamente todas las preguntas ya tienen respuestas y buscando se encuentran pues la activadad baja, porque quedan pocas cosas nuevas.

La verdad es que trabajar con tiempo, espacio y herramienta adecuada todo es mucho más fácil, y esa es mi suerte, los tres factores se han juntado. De hecho ahora estoy "obligado" a ir lento, porque no me acaban de llegar los recambios y no puedo montar. Me falta la junta del carter principal, tórica de culata, junta de la cubeta del carburador, el famoso CASQUILLO del basculante y alguna cosilla más.

Saludos a todos.
By berto80
#411285
Yo tambien me dedico al mundo de la automoción y utilizo la busqueda en el foro.... pero te puedo asegurar que ni de coña puedo hacer semejante currada.
No nos engañes, eres MACGUIVER!!! jeje
Qué será lo próximo?, un pequeño rascacielos "casero".
En serio, un trabajo muy fino tio. Sobra decir que esa moto va a quedar como el día que salió de fábrica, o mejor.
Gracias por compartirlo con nosotros.
A ver si hacemos lo mismo...bueno tal vez mañana q hoy se ha hecho tarde jejee.
Sds.
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By .moved
#411288
IMPRESIONANTE !!!!!!!!!!!

Mis más sinceras felicitaciones por el trabajo que te estás pegando con la "motico".

Si tuvieras que facturar las horas que le has/estás echando........ :shock:

Y sobre todo GRACIAS por compartir tu SUPER BRICO !!!!!!!

Por cierto, bienvenido seas.

MONSTRUO, eso es lo que eres, UN MONSTRUO (y no de feo... :twisted: )

Saludos
By carlosf
#411294
Como veo que os gusta dejo aquí alguna foto más.

Aquí muestro en detalle el rodamiento del cigüeñal que he montado.
Se ve claramente como es desmontable y permite el movimiento entre pista interior y rodillos, bloqueando axialmente en un sentido.

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Este es un "NJ306E C3". Sus característica son:
Velocidad límite lubricado en aceite: 13000 rpm
Capacidad de carga dinamica 5.850 Kg
Capacidad de carga estatica 4.800 Kg
Capacidad de carga axial estatica 330 Kg
Capacidad de carga axial dinamica 1000 Kg

El original de bolas es un "6306E C3":
Vel. limite: 14000 rpm
Capacidad de carga dinamica 2.960 Kg
Capacidad de carga estatica 1.600 Kg
Capacidad de carga axial 800 Kg

(todo sacado de www.skf.com)

La diferencia entre carga estática y dinámica es que la estática se refiere a una carga permanente y la dinámica a una carga por un periodo corto de tiempo. Tanto en un tipo como en el otro tener carga axial reduce el límite max. de rpm. Pero este efecto es mucho más acusado en el rodamiento de rodillos, el que yo he montado.

Por este motivo yo he dejado un juego de 0.15 mm axialmente, para que el rodamiento gire libre y no exista carga axial estática. De echo la carga axial es prácticamente nula, pues una vez el motor gira el cigüeñal tiene una inercia que tiende a mantenerse en una posición constante ya que nada lo empuja axialmente. Es como ir en moto o en bici, el equilibrio es más fácil en marcha que en parado pues en marcha tenemos una inercia que hace que el vehículo tenga más tendencia a ir recto que a caerse a un lado.

La letra "E" significa que tiene las pistas templadas, lo cual le da una gran resistencia al desgaste. El "C3" se refiere a las tolerancias internas entre pistas y bolas/rodillos. C3 es que todo va más "suelto" de lo normal, y esto es comun en rodamientos que tiene que alcanzar altas velocidades.


Como dato curioso os contaré que los rodamientos que he comprado fuero fabricados en 1978. Pues fue los únicos que encontré con jaula metálica, ya que hoy en dia prácticamente todos se hacen con jaula de poliamida. Estos si que son "made in Germany" 100%, je je..Iban en unas cajas de cartón amarillentas como un pergamino.

Bueno, aquí apretando tornillos, siempre con dinamométrica. A su par justo, ni más ni menos. No se aflojan pero se desmontan luego sin problemas.
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Todo el escape bien descarbonizado, todos los tornillos nuevos.
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Al igual que el resto de rodamientos, los de válvula de escape también nuevos.
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Aquí la fijación del captador del velocímetro de bicicleta.
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Limpiando todo el circuito de refrigeración a fondo.
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Desmonté todas las pinzas, cambié guardapolvos y engrasé las guias con grasa de silicona. Ideal para movimientos lentos y superficies de contacto de metal, goma y plástico. Su rango de trabajo es francamente alto, desde -50ºC hasta 200ºC. Desde que la uso en mis coches nunca se me ha atascado una guia.
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Aquí un separador de plástico, que de paso mantiene el puño en su sitio.
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Las alzas del manillar. Estas no son mías, ya estaban cuando compré la moto.
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Algunos recambios pendientes de montar, juntas, retén bomba agua, retenes varios, manguitos,...
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El pistón viejo. Todo picado y fuera de medidas. Originalmente era un 66.34 y ahora mide 66.17 en su parte más desgastada.

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Dado que la camisa media 66.41 en su parte más pequeña montaré el piston de 66.35, con lo que me queda una holgura de 0.060 mm. Segun el libro de taller debe estar entre 0.055 y 0.100 como máximo.

Podría haber montado el 66.36, pero me da miedo que sea muy fácil de griparla, sobre todo en frio.

Y hasta aquí.

saludos.
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By Technics_djm600
#411298
Enhorabuena tio has echo una lavor estupenda yo el verano pasado hice lo mismo con una yz 250 que compre y me llevo todo el verano pero se siente uno luego mas bien ehhh :)
Que la disfrutes
Avatar de Usuario
By JAVIER 250
#411299
Bueno, bueno, pero como nos gustan estas cosas. Vuelvo a darle las gracias a carlosf, y es que las fotos también son muy buenas.

A ver si nos pones unas fotos de esa YZ ..... Technics_djm600..... ya hacía tiempo que no coincidiamos por este magnífico foro..... :wink:

Un saludo !!!!
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By katune
#411302
Vaya curro mas guapo y con unas fotos muy detalladas,se ve que eres un manitas y que disfrutas con tu trabajo,yo le cambiaria el titulo de "presentacion" por el de "restauracion",porque presentado estas y la obra de arte que estas realizando es digna de que sea encontrada por todos los foreros que se dignen a pulsar el boton de "buscar",un saludo
By ghedo
#411308
:shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
mamma mia!

La verdad que teniendo todo lo que tu tienes en tu taller
(y en tu cabeza!), el tiempo que le dedicas + lo manita que eres, la montaña de acero y aluminio que tienes a disposicion para fabricar extractores y llaves especiales, etc. etc. yo me pregunto:

porque' te compraste la moto?

la podia haber hecho toda desde 0, copiando una foto de mojoverde...

ahora en serio, como dijo alguien antes, se aprende mucho
y se disfruta leyendo. gracias por mostrar los truquitos y
compartir problemas y soluciones.
sigue asi'.
By laufer
#411315
Un trabajo estupendo, como bien dices no es una reparacion... es una restauracion en toda regla!!!

Me ha llamado la atencion las arandelas para centrar el cigueñal, segun he entendido. Yo tenia problemas con el juego del ciegueñal y se me desplazaba hacia un lado, cuando lo repare le recreci los asientos de este y los cojinetes ya entraron clabados, aunque el cigueñal tuve que centrarlo con las galgas. Por eso estas arandelas parecen muy buena idea, que son del estilo de las que hay en la caja de cambios? y las colocas entre el lateral del cigueñal y el rodamiento o entre el carter y este?

Muchas gracias y felicidades por el gran trabajo.

havefun
By carlosf
#411358
Las arandelas de reglaje las coloqué entre el rodamiento y el cigüeñal, o sea, primero pones la arandela en el cuello del cigüeñal y luego el rodamiento.

Estas arandelas de reglaje las hice con chapa de espesores, de 0.20, 0.10 y 0.15 mm. Las hay estándar, que son el DIN 988, pero no encontré en stock en la medida que necesitaba y me tenia que quedar demasiadas. Así que me hice unos sacabocados en el torno y agujereé la chapa en la prensa.

También hay la opción de ponerlas entre el rodamiento y el cárter. Este es el caso de los rodamientos cónicos de los diferenciales de automobil. Pero aquí lo descarté por 2 motivos:

1) Acercaría demasiado el rodamiento al cigüeñal. Seria más facil que llegara a rozar la pista exterior del rodamiento con el cigüeñal en caso de desgaste. Aunque se tendría que desgastar mucho, concretamente 0.40 mm. Y es un desgaste en una zona muy dificil de que pase, pero me daba miedo, es un poco subjetivo, vamos...

2) Motivo principal. Como el cuello tenia un poco de desgaste y la pista interior del rodamiento entraba y salia con la mano era mucho más facil de regular. Pues podia probar con distintas arandelas. Además el primer montaje es siempre sin arandelas para ver el juego a regular. Y una vez clavados los rodamientos en el cárter es más engorroso sacarlos sin dañarlos para poner luego la arandela.

saludos.